纽约时装周秀评：Calvin Klein带有局外人之感

解脱

期望是个很贱的东西。此外很少再有什么能像期待那样，让长期不受重视的小虫爆发得比预期要快，之后狠狠撞上寒冷坚硬如岩石的现实。周五，Raf Simons为Calvin Klein首次执掌的Calvin Klein发布会是当今时装界极为少见的活动。该发布会精心培育出的嘉宝式迷思亦有风险。这究竟是什么，逐渐消亡还是实质存在?大卫·鲍伊（David Bowie）《这不是美国》（This is not America）的歌声在尾声渐渐淡去，明显的是，尽管令人眼花缭乱，Simons已在此实现了平衡。不用二者选其一，鱼和熊掌都已兼得。   Calvin以前也爱玩这个花招，一前一后串起肉欲与精神：最基本的牛仔裤与V领白棉T恤，锦上添花的是当年Bruce Weber拍摄的广告：或像是Marky Mark（即Mark Wahlberg）抓裤裆那种性感，或像是艺术家orgia O’Keeffe在新墨西哥州北部村庄Taos家中那种费脑。两极化的美国梦。或许需要一个局外人来让这幅画面更清晰：野心、不可实现性、忧郁感。就像他帮助定义的美国式时尚，Klein本人始终也像是一个局外人，胃口更偏爱欧陆旧世界颓废的性感浪荡子。这种敏感给他具有性暗示的广告撒上一把香料。   Raf Simons在Calvin Klein设计的首支牛仔裤与内衣裤广告，为一个新时代同步了肉欲与精神，但依旧少不了那种局外人之感。在一些广告影像中，身穿紧身白色内裤的模特们站在“局外人的守护神”·沃霍尔的画作之前。这种悠闲的态度是Weber在1980年代掌镜该品牌广告时镜头前的美男子降落人间的对立面，但相同的是方向的迷失。你停下脚步，盯着看。你感到悲伤。（毕竟Simons的模特看到的画作上是一枚巨大头骨。）   这或许正是Simons周五新系列的关键。我脑子里一直盘旋的是电影《美国甜心》（American Honey），没什么其它的理由，就是因为该片能够表达一位英国导演绝对迷恋的怀旧美国，然而任何土生土长的美国人是感受不到这种迷恋的。同样忧郁的迷恋还能从美国导演大卫·林奇（David Lynch）的电影里渗出来：翻动一块岩石，你发现了什么?   Simons在他个人品牌的男装系列重访了林奇的祖国，但出现在发布会上的模特，既有男孩也有女孩，显然让参照点数量飙升：大学男生，军乐队队长，牛仔，竞技牛仔女孩，一些怪异美丽的实验，比如人造皮草和羽毛服饰被包裹在透明乙烯基里，参照点明显指向波普艺术。阿米什人绗缝那种家庭自制的真实性才是对抗恋物主义的注脚，裁成一件缝上了股票经纪人西装袖的外套。这真正是一种“所有人类生活形式”的主张，来自一位（至少对他自己来说）在头脑中与满布令人泄气的所谓“新意”的广袤大陆进行对抗的人。   然后是发布会背景音乐里的参照：讲述里斯本女孩成为郊区牺牲祭物的影片《处女的自杀》（The Virgin Suicides ）。（该片导演索菲亚·科波拉就坐在前排，旁边还坐着A$AP Rocky、美剧《怪奇物语》的Millie Bobby Brown、艺术家Cindy Sherman。任何对怪奇女人有恋尸癖的人或许都来解析下这个阵容吧。）顺便说一下有关发布会配乐。在医院的病床上，Michel Gaubert与他的左膀右臂Ryan Aguilar想到了这么一幅照亮了本季系列的“听觉挂毯”，就算不能眼观其实，也能欣赏到Simons与其创意总监Pieter lier正在做的尝试：Roy Orbison的《In Dreams》、John Barry在影片《午夜牛郎》（Midnight Cowboy）的主题曲、the Flamingos的《I Only Have Eyes for You》、以及鲍伊的《这不是美国》。这么令人熟悉的播放列表，告诉我这不能将多愁善感的你带往没有去过的地方。这不是美国……但又是美国。   还有一件事：Simons不加迟疑地表达其对Helmut Lang的敬意。如今他在纽约安家已经让他处在了一个极为相似的职业轨道上。世纪之交时Klein与Lang的创意团队的混杂使得出现偶尔难以分辨的效果——也带来严重挑战，但在本季系列中Simons强调的是品牌永恒的当代性，毫不掩饰地将Lang难以挑战的精髓注入这个美式核心的品牌，承认对其深刻、两极化与诱人的诡谲。   美国中西部市场是否对其买账还有待观察。但至少在今天，他给了Calvin Klein所需要的东西。   来源：BOF