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 英国伦敦——自由职业的编辑大军现在越来越拥挤了。随着前英国版《Vogue》时装总监Lucinda Chambers令人震惊地直白的采访报道于上周在网上掀起风暴，即将上任的主编ward Enninful继续彻底改组团队，这本历史辉煌的时装杂志要与数位长时间在此任职的编辑们说再见：Emily Sheffield、Frances Bentley、Fiona Golfar与Nicola Moulton据传已离职。
知名时装杂志的编辑“出走”远非罕见：由于预算紧张，杂志削减了他们原本高昂的薪资以节省成本，并在招聘时优先考虑有数字与商业经验而非纯编辑经验的人选，越来越多的传奇编辑发现自己没了“家”。《Allure》杂志组织结构变革之后，创始主编Linda Wells与Paul Cavaco开始出现在这份清单上的显眼位置;2016年底，《W》杂志执行美妆总监Jane Larkworthy与《Elle》时尚新闻总监Anne Slowey均在效力其杂志社近20年后离职;上周，自2014年后担任雅虎时尚（Yahoo Fashion）主编的Joe Zee也已离职。
那么在当前市场上，这些曾经位居高层的编辑们机遇何在?
很明显，最大可能的去处是那些需要制作引人注目的内容及原生广告的品牌。猎头公司Koller Search Partners执行合伙人Karen Danzir表示：“正如你所知道的那样，每个品牌都在努力变成一家出版商。”
伦敦创意行业猎头公司Talent Atelier创始人Rachel Saywell-Burr补充道：“编辑人才正在流向品牌，我们能看到品牌在自有平台创造内容的质量与层次都将提高。”
但品牌的编辑领导岗位要比5年前更难拿下。据猎头咨询公司Joe’s Blackbook副总裁Eric Puestow描述，该行业在2012年的招聘市场“疯狂找人”;如今，很多品牌已经有了自己的内容战略。他说：“那些长时间呆在编辑岗位的人，如果名下没有品牌经验或商业经验……那么企业就要冒着这些风险，害怕花了这么多钱请人，但是不能带来任何创新，这对该企业的品牌总裁、首席执行官或董事会来说就吃不消了。”
另外，优秀的编辑往往身上贴有“沉重的”薪资价码。Puestow表示：“品牌已经付了钱聘请副总裁、高级副总裁或首席营销官，来思考如何做好内容、要用什么样的方式呈现。”除此之外，聘用年薪20万到30万美元的人才的空间就更少了。他表示目前困扰零售业的问题“对身价更高的人们来说只会更棘手。”
但在新兴小众品牌以极快节奏破局、传统品牌寻求未来正确道路的美妆产业，对编辑们来说，依旧存在尚未开发的转轨机会。比如，露华浓（Revlon）今年2月聘请Wells担任首席创意官;从创立之初就将重心放置美妆领域的Goop，也在2015年聘请了《Lucky》美妆总监Jean Godfrey-June。
除了提供编辑观点之外，时装总监的工作还结合了趋势预测与造型，这对希望在每一个方面都提升审美水平的品牌来说，吸引力更甚。
但Puestow还说：“战略在胸、精通人事的伟大的杂志主编……老天才知道有多久没有客户问我能不能推荐这样的人了。”前《Lucky》杂志主编陈嘉桦（Eva Chen）如今出任Instagram时尚合作伙伴关系负责人只是少有的。
Puestow还表示，那些还没能在广大受众中建立品牌认知的多品牌电子商务公司还有不少潜力。比如，StitchFix上月则聘请了《Elle》配饰总监Maria Duenas Jacobs出任品牌发展总监。Saywell-Burr表示：“我们最近在和几家新生的在线零售商合作，他们的移动速度迅如闪电，希望在发展成熟的领域引入他们知道具有影响力的人才。她还补充道，对于希望获得高多灵活性及更高薪水的编辑来说，咨询机构也很有吸引力。
Danziger则表示，就业选择并不局限于品牌。她表示出版集团的内部团队，比如梅瑞狄斯集团（Meredith）旗下的Meredith Xcelerated Marketing以及康泰纳仕集团（Condé Nast）的23 Stories也在寻找人才。时装界之外的品牌与出版商——旅行或家居装饰——也在寻求时装感受超群的人才。她说：“如果有人希望打破那个坚硬的核心领域并脱颖而出，这个方向或许会有帮助。”
但由于如今市场供过于求，编辑肩上的负担在于推销自己，发挥他们在整个职业生涯建立的人脉关系。“外面确实有机会，只是很少，相互之间也隔得远，”Danziger说：“编辑们必须要重塑自己，就像所有人那样。关键是要有不同的思考，学习新的技能，而这一点你也说所有人早就应该这么做了。”
来源：BOF时装商业评论 |
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